Зруб двосхилим даху: як робиться двосхилий дах на зруб

Спорудження даху над рубаною будівництвом – непроста робота, що вимагає від майстра навичок майстерного теслі і знань в матеріалознавстві. Виконавцю знадобиться попередньо попрактикуватися у виконанні з’єднань. Він зобов’язаний враховувати традиційну усадку складених з деревини стін. Для того щоб двосхилий дах на зруб була побудована бездоганно, потрібні відомості про способи її пристрою, включаючи старовинні покрівельні технології. Запропонована нами інформація буде корисна і самостійним майстрам, і замовникам послуг будівельних бригад для осмисленого контролю.

«Каверзи» дерев’яного домобудівництва

Популярність рубаних лазень, дач, житлових будинків обгрунтована дивовижної атмосферою, яка повертає до народних витоків. Будівлі з натуральної деревини відрізняються чудовою теплотехнікою і привабливою ціною. Вагомим перевагою визнають здатність мимовільно пропускати надлишки випарів. Не можна не віддати належне солідним екологічним плюсів.

Однак у затребуваного натурального будматеріалу є значний список недоліків. Крім возгораемости і чутливості до перезволоження платників-будівельників і майбутніх власників зобов’язані турбувати:

  • Нестабільність розмірів дерев’яних конструкцій. Лінійні зрушення, що відбуваються через коливання вологості з температурою, будуть супроводжувати спорудження до завершення експлуатації. У перші роки елементи дерев’яної системи рухаються активніше, з часом «жвавість» знижується, але не зникає.
  • Обов’язкова усадка, з урахуванням якої зруби не прийнято облаштовувати протягом мінімум року, краще двох-трьох років після складання вінців. Ліс після укладання просідає в середньому на 10-20%, що необхідно враховувати при проектуванні будинку. Найменше просядуть стіни з клеєного бруса, але і його використання повністю не позбавить від зміни висоти коробки.
  • Різниця в векторному напрямку усадки. Інтенсивне зміна розмірів відбувається поперек колоди, тобто перпендикулярно волокнам. Уздовж волокон розмір будівельного лісу змінюється незначно: усушку по довжині стовбура навіть в розрахунок не слід приймати.

Без урахування перерахованих обставин дерев’яний дах обов’язково «з’їде». Між стопою дому та покрівельної системою з’являться зазори, пропускають дощові краплі і талу воду. Слідом почнеться загнивання деревини, в результаті повне руйнування не тільки верхній огороджувальної конструкції, але і вдома в цілому.

Урахування специфіки матеріалу недостатньо для грамотного зведення даху з деревини. Необхідно ознайомитися з усіма можливими способами будівництва, щоб вибрати раціональний за вартістю і з додатком зусиль варіант. Потрібно розуміти, які сили будуть діяти на складені з колоди або бруса стіни, яким методом можна погасити їх дію.

Різновиди дахів кутом для зрубів

Дахи з двома скатами ідеально поєднуються з рубаними стопами. Дві крутих скатних площині створюють враження казкової хати. Найбільш відповідний кут нахилу 45? -60 ?, Але варіації в обидві сторони мають повне право на існування.

Суперником в області облаштування зрубів двосхилим спорудження може стати ламана дах, що має аналогічну або п’ятикутну конфігурацію в розрізі. Подвійні даху над зрубами можуть бути утепленими або холодними, горищними або безгорищними. В якості фінішного покриття застосовні всі різновиди покрівельних матеріалів, включаючи дранку і очерет.

У дерев’яному будівництві збережені старовинні технології зведення дахів кутом і з’явилися нові методи, що дозволяють деревині вільно пересуватися без загрози руйнування споруди. Згідно способу пристрою подвійні дахи будівель з деревини діляться на дві основні категорії:

  • Дахи на самцях – на рубаних і згуртованих рублених фронтонах. Вони завершують стінки коробки в торцях, будучи їх природне продовження. Несучі деталі покрівельної конструкції, лати, згідно «самцового» методі спираються прямо на фронтони. Поверх укладається обрешетка під монтаж фінішного покриття.
  • Дахи з кроквяної системою. Споруджуються вони згідно з приписами, які диктують стандартні технологія будівництва скатних дахів. Кроквяні дахи бувають висячими і наслоннимі, спираються на балки перекриття або на стінки через верхній вінець. Фронтони банально зашиваються дошкою, завдяки чому бюджет будівництва скорочується на пару з ефектом рубленого будинку.

На ділі виробники дахів рідко йдуть лише однієї технології. Кроквяна конструкція може поєднуватися з самцового системою. Висяча ферма може бути встановлена ​​посередині самцового даху, щоб не провисали лати під власною масою укупі з покрівлею і снігом.

Є схеми, які взагалі складно віднести до певної категорії, тому що їх вирішальні конструктивні риси можна по-різному класифікувати.

Наприклад, стельова балка зрубу, сволок або переклад, може грати роль основи для установки наслонних стропіліни або виконувати функцію затяжки, що об’єднує елементи в висячий трикутник. Затягування кроквяної ферми можна перенести вище, як було запропоновано в іншій статті, яка описує зведення даху над полумансардой. Варіантів маса, але щоб зрозуміти принцип їх пристрою, треба ознайомитися з класичними схемами.

Правила виготовлення даху на самцях

Будівельникам даху по самцового схемою гріх не скористатися безцінним перевагою рубаних коробок. Розбирати і збирати їх можна багаторазово як дитячий конструктор. Тому верхні вінці банально знімаються з належних місць і встановлюються на відповідну рівну площадку.

Працювати на твердому грунті без ризику набагато приємніше, не потрібно пересуватися по хитким лісах і містками. Під вінець встановлюються підкладки з осикових чурок. Вони імітують попередні ряди колод, завдяки чому з вирівнюванням в горизонт і підгонкою вузлів немає найменших ускладнень.

Якщо умовно розділити рубаний будинок на три горизонтальні частини, то нижні 2/3 будуть припадати на стіни, а верхня третина на зруб двосхилим даху. По суті, це клином сходиться верхівка дерев’яного будинку. Будують її практично також, але поступово зменшують ширину торцевих стінок так, що краї фронтонів нагадують сходи зі сходами. Замість довгих колод, що припадають на стіни короба, врубкой укладають лати. Врубують їх не в кожен ряд, а через два або три.

Самці після зведення на повну висоту підпилюються з метою формування чіткої трикутної форми. Потім на лати монтується решетування, зверху покрівельний матеріал.

Вершини самців з’єднує гребенева зліг, укласти яку можна двома різними методами:

  • З установкою лати в вершині самця. У таких випадках колоду, яким завершує фронтон, отесивают на два канта. Ступінчасті виступи самця спилюють або отесивают в трикутник. У його верху залишаються незакриті ділянки, які необхідно буде заповнити коротишами.
  • З перекриттям лати колодами самця. Відповідно до цієї технології зазначена конькова балка перекриваються колодами самця, коротшають до вершини. Лати при цьому розташовані нижче лінії майбутніх скатів. Обрешітку тоді доводиться споруджувати з значних по товщині колод, щоб вирівняти площину скатів з межами фронтонів. Замість Решетін можна встановити крокви, товщина яких компенсує недостачу висоти в площині, сформованої слегами.

Для виготовлення зліг беруть найбільш рівні колоди O 18-20см. Кріплять їх простими врубками «в лапу» або ускладненими аналогами «з прісек» або «шипом». Оскільки край фронтону стісується або спиливается, врубки з горизонтальними частинами кріпильних вузлів типу «в сковородень» не підходять. Адже частина несучого елемента з’єднання буде видалена в процесі обробки.

Довжина зліг зобов’язана формувати фронтонний звис даху. Зазвичай він становить 0,5 м. Якщо вирішено збільшити ширину схилу, лати укладаються попарно або по три в кожну «сходинку» самця, щоб підвищити несучу здатність конструкції. По завершенню спорудження каркасу даху її геометрію перевіряють шляхом встановлення дошки на уявний скат.

Виявлені дошкою опуклості стесивают, поглиблення заповнюють дерев’яними накладками. Однак досвідчені теслі радять не нашивати «латок», а краще побільше стесати.

Старі майстри при виготовленні даху на самцях кріплення не використовували взагалі. Споруди такого роду називають дахами без цвяхів. У тілі деревини не було поступово іржавіють стрижнів, тому конструкції служили не одну сотню років.

Комбінація зліг з кроквами

Буває, що спорудження традиційної самцового даху не представляється можливим. Наприклад, в результаті старанної стескі надлишків зі зліг і самців можуть неабияк постраждати врубленние з’єднання. У подібних ситуаціях класичний варіант просто доповнюється зверху наслоннимі стропіліни. Необхідність стесуванню горбів тоді автоматично відпадає. Остаточне вирівнювання проводиться по верхніх краях стропильних ніг.

Виготовлення стропіліни виконується за шаблоном з відмітками врубувань і довжини ноги. Рубають їх по-простому чашами. Точність рубки з’єднань стропіліни зі слегами не потрібна, навпаки чаші повинні бути більше абрису лати на 3-5см. Зруб будинку неминуче буде осідати, втрачаючи висоту. Крокви залишаться практично колишнього розміру за винятком декількох мм. Осідає коробка потягне за собою низ стропіліни, через що кут з’єднання низу крокви і верхнього вінця буде зменшуватися. Тобто вперті в верхні колоди або в балки перекриття стропіліни будуть поступово роз’їжджатися.

Безпечне для даху зміщення стропіліни щодо зліг забезпечить широка врубка. Між верхами крокв, що спираються на коньковую балку, повинен залишитися зазор. Роз’їжджаючись внизу, вгорі крокви в період інтенсивної усадки будуть зближатися. Після усадки верху з’єднують дерев’яною накладкою і / або встановленої трохи нижче затягуванням. Можна, не чекаючи усадки з’єднати їх шарнірним вузлом, що дозволяє дерев’яних деталей системи пересуватися без освіти дір між коробкою і дахом.

Нижніми п’ятами стропіліни в описаній схемі впираються в верхній вінець, який працює як мауерлат, або в краю Матіца – стельових балок. Вузли з’єднань виконуються врубками з шипом, карнизний звис нарощується кобилками. Щоб подвійні рубану дах не знесло з дерев’яного будинку, крокви через одну прив’язують до забитих у другій зверху вінець шпильок дротяними скрутками. В областях з високою вітрової навантаженням прив’язати потрібно кожну кроквяну ногу. Після активної усадки дерев’яної споруди, знесилені скручування слід підтягнути.

Два ската з похилими кроквами

Схема схожа на попередній тип, тільки лати не потрібні зовсім. Назва наслонних кроквяні ноги отримали від того, що верхом і низом вони спираються на самостійні опори. Нижні п’яти спираються на верхній вінець, службовець мауерлатом, або на балки стельового перекриття. Для обпирання верху елементів кроквяної системи двосхилого даху над зрубом є кілька варіантів:

  • Конькова або Князєва зліг, прокладена між самцями. Укладені на слегу верху стропіліни НЕ скріплюють або з’єднують шарніром за викладеними вище причинами.
  • Внутрішня капітальна стіна. Між верхом стропіліни теж повинен залишитися зазор, тому що краю їх спираються на стінки різної висоти, отже, з різною усадкою. У пристрої самців для подібної даху особливого сенсу немає, фронтони банально обшиваються дошкою.
  • Встановлена ​​по Матіца опорна конструкція під коньковую балку. Самці в даному випадку знову ж таки не споруджуються. Для компенсації усадки опорні стовпи встановлюються на гвинтові регулювальні пристрої, що дозволяють слідом за зменшенням висоти зрубу зменшувати довжину опорних стійок. раніше замість компенсуючих пристроїв застосовувалися дерев’яні підкладки, які віддалялися після усадки.

Скала звис наслонних даху над зрубом найчастіше забезпечують пришивних кобили. Хоча він може бути сформований виносом стропильних ніг, якщо вони кріпляться не врубками, а легкими пристосуваннями для з’єднання. Змінний кріплення дозволяє споруджувати даху над рубаними стопами не чекаючи усадки.

Висяча схема пристрою даху

Висячі кроквяні ноги отримали назву за те, що вони немов нависають над облаштовувати коробкою. Є у них тільки стіни в якості нижніх опор, а верхньою опорою служить та ж частина розташованого навпроти крокви. Нижні п’яти з’єднані затягуванням, завдяки чому висячі крокви перетворюються в рівносторонній трикутник, званий також кроквяної аркою або фермою. Затягування «приймає на груди» розпір, що передається в наслонних схемою стін.

Компенсація дії розпору затягуванням – вагомий плюс висячої системи. Його із задоволенням запозичили будівельники наслонних дахів, які намагаються мінімізувати сили, що розпирають стіни будинку при збільшенні навантаження на скати. Роль затягування з успіхом може зіграти стельова балка. І тоді дійсно стане не ясно, до наслонних або висячої категорії потрібно буде віднести кроквяний каркас двосхилим даху.

Безцінний гідність висячих систем полягає в тому, що для виробництва з вибірки даху зрубу необов’язково підніматися нагору. Все кроквяні трикутники за шаблоном відмінно гуртуються і підганяються в безпечних умовах.

У списку мінусів перше місце займають обмеження по прольоту. Системами без центральної опори не перекривають великопрогонові будівлі. При облаштуванні будинку шириною до 5м використовується проста кроквяна арка без додаткових деталей, що підвищують жорсткість конструкції. Затягування для прольотів більшої величини, можуть прогнутися від власної ваги. Щоб виключити провисання в центрі кроквяної трикутника встановлюється бабка-підвіска.

Щоб зрозуміти суть будівництва висячої кроквяної системи, розглянемо технологію установки арок над невеликим за площею зрубом. Нижні п’яти стропіліни спиратимуться на стельові балки, з’єднання верхніх країв зміцнимо дерев’яної накладкою і стяжкою. Формування карнизного свеса доручимо кобилками, обов’язок забезпечення жорсткості конструкції доручимо невеликим опор. Самці зводитися не будуть. Створені скатами фронтони після проведення монтажних робіт зашиємо дошкою.

Щоб відзначити лінії скатів, знайдемо центри обох торців і відзначимо їх на верхньому вінці. Орієнтуючись на позначку, вертикально встановимо дошку, будь поздовжній край якої буде повторювати уявну центральну вісь. Оснастимо дошками обидва торця, відзначимо на них висоту даху, користуючись водяним або лазерним рівнем. Між дошками потрібно натягнути будівельний шнур, що позначає коньковую лінію даху.

Порядок робіт по влаштуванню висячої даху:

  • Вирівнюємо перепуски балок, що виходять за межі стопи. Забиваємо в крайні балки по цвяху згідно з проектними розмірами, натягуємо шнур, відзначаємо надлишки, відпилюємо бензопилою.
  • На стельових балках відзначаємо розташування гнізд, потрібних для установки крокв. Аналогічно забиваємо цвяхи, натягуємо шнурок і викреслює лінії паза для майбутнього зуба на крокви.
  • Виготовляємо шаблон кроквяної ферми. Докладаємо дошку відповідних розмірів нижнім краєм до першої сволока, верхній край потрібно притримувати так, щоб ребро дошки лягло під шнурку, що позначає коньковую лінію. Там, де дошка і шнур стикаються, ставимо мітку і проводимо від неї лінію вниз за допомогою схилу. За сволока викреслює лінію нижньої запила і відзначаємо на крокви розташування зуба там, де на балці відзначено гніздо.
  • За шаблоном виготовляємо стропіліни і збираємо їх на рівному майданчику.
  • Переносимо кроквяні трикутники на дах і встановлюємо на місце. Перевіряємо вертикальність схилом і кріпимо тимчасовими укосинами.
  • На Матіца всередині зрубу за допомогою лінійки, двох цвяхів і шнурки відзначаємо пази для опор під кроквяні ноги. Цю процедуру, мені здається, зручніше зробити разом з розміткою гнізд.
  • Виготовляємо опори шляхом формування шипа в їх підставі. Висоту опори відзначаємо за фактом, примірявши її до крокви.
  • Встановлюємо стоки, верх яких кріпимо двома дерев’яними накладками.
  • Вибираємо пази в крайніх Матіца для установки кобилок.
  • Пришиваємо крайні кобилки, забиваємо в них цвяхи, між ними протягуємо шнур.
  • За шнуру встановлюємо проміжні кобили, після монтажу яких оформляємо звіси вітровою дошкою.

Зсередини кроквяні трикутники слід з’єднати діагональними вітровими зв’язками. Зовні жорсткість конструкції буде підтримувати лати, які можна вибрати відповідно до типу фінішного покриття.

Бажаючим облаштувати теплий дах між стропіліни потрібно буде укласти теплоізоляцію. Гідроізоляція настилається зверху крокв перед пристроєм обрешітки незалежно від того, чи буде утеплятися конструкція.

Наведені нами приклади і схеми двоскатних дахів над бревенчатимі коробками допоможуть визначитися з найкращим варіантом будівництва. Будь-яку з базових версій можна доопрацювати і пристосувати до індивідуальних технічних умов. Інформація про специфіку пристрою корисна і тим, хто збирається власноруч облаштовувати володіння, і тим, кому необхідно контролювати роботу.

Варто почитати:

Додати:

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *