Заливка фундаменту під будинок своїми руками

У будівництві існує багато технологій, що дозволяють сформувати надійну, стійку і довговічну основу житлового будинку – його фундаментну частину. Давайте розберемося, в чому полягають переваги та особливості заливного способу, познайомимося з покроковою інструкцією, як зробити стрічковий (тобто заливний) фундамент самостійно.

Заливка фундаменту під будинок своїми руками

  • 1 Реальні умови будівництва впливають на вибір технології
    • 1.1 Відео – Заливний фундамент
  • 2 Початок робіт: риття котловану або траншеї
  • 3 Створення заливного русла – опалубка, подушка, армування
  • 4 Приготування розчину, заливка бетону

Реальні умови будівництва впливають на вибір технології

Рішення про вибір методики будівництва фундаменту приймається виходячи з особливостей грунту. Заливна (стрічкова) технологія доречна тільки якщо будівництво будинку ведеться в беспросадочних грунтах. Якщо на вашій ділянці є торфовища, земля насичена водою і явно болотиста – заливний фундамент не для вас.

Стрічковий фундамент

Якісний заливний фундамент можна зробити навіть не будучи професіоналом, якщо дотримуватися послідовність дій, рекомендованих досвідченими майстрами. Заливка являє собою відносно просту, вигідну, фінансово доступну, перевірену десятками років технологію.

Розрахунок стрічкового фундаменту для будинку

Навіть на ділянці зі складним рельєфом легко створити напрямну траншею і зовсім не обов’язково прагнути до нульової похибки при визначенні рівня її дна – при заливці рідкий розчин заповнює всі порожнечі (на відміну від вимог до точності рівня, якщо фундамент створюється з плит або блоків). Стрічковий фундамент ідеально підходить для маловесних конструкцій: будинків каркасного типу, бруса або колоди.

Відео – Заливний фундамент

Початок робіт: риття котловану або траншеї

Крок перший. Визначтеся з площею, яку повинен охоплювати майбутній фундамент своїм зовнішнім периметром. До того як екскаватор почне вибірку грунту, робиться розмітка (дерев’яні кілки, стовпчики і т.п.).

Розмітка під стрічковий фундамент

Потужність фундаменту (товщина стрічки, підбір армуючих елементів) залежить від тієї вагового навантаження, яка очікується від будинку, що будується. Досвідчені будівельники і технологи знають, як правильно розрахувати ширину і глибину траншеї з урахуванням характеристик основної будівлі. Рекомендується проконсультуватися у фахівців, щоб надалі уникнути перевантажень, здатних привести до руйнування фундаменту.

Крок другий. Важливо заздалегідь визначитися, чи буде у вас внутріподвальное простір чи ні. Якщо хочете мати підвал або сховище під будинком, доведеться рити широкий котлован, в якому заливний фундамент буде грати роль стін. Втім, найчастіше стрічкове фундаментірованіе практикується на невеликих заглиблених і підвали з низькою стелею мало кому цікаві, тому актуальним є все-таки не котлован, а саме траншея.

Однак на вибір «котлован або траншея» впливає ще один фактор – розміри майбутньої будови. Коли площа майбутньої будови невелика (припустимо, 5х8 м або 7х9 м), зручніше вибути суцільний котлован з внутрішнім підходом до фундаменту. Надалі порожнеча засипається обраним грунтом або наглухо заповнюється будівельними відходами. На більших майданчиках (від 10х12 м) доцільно прорити довгу траншею, а з боку внутрішнього периметра грунт не чіпати взагалі.

Крок третій. Траншея повинна бути трохи ширше, ніж майбутня дерев’яна опалубка (форма для заливки бетону). Зазор необхідний як простір для вільного доступу до опалубки, як забезпечення маневреності робочих інструментів. Найпоширеніша ширина траншеї порядку 25-35 см.

Розмітка фундаменту садового будинку

Приблизно така ж глибина залягання фундаменту по його нижній частині – за умови, що рельєф відносно рівний. У місцях пониження рельєфу такої цифри бажано дотримуватися як мінімум, а там, де спостерігається підвищення рельєфу, тіло фундаменту буде заглиблене в грунт набагато сильніше. На етапі планування потрібно врахувати кривизну будівельного майданчика, зробити ретельний розрахунок різниці між найвищим і найнижчим рівнем рельєфу.

Увага! При нерівному рельєфі дно траншеї робиться за рівнем рівним, але ні в якому разі не похилим, не “повторює» рельєфний нахил! Іншими словами, бетонна стрічка повинна всюди мати однакову висоту, оскільки вертикальне навантаження на фундамент зверху з боку майбутнього будинку рівномірна.

Створення заливного русла – опалубка, подушка, армування

Крок перший. З дерев’яних дощок збиваються щити, які встановлюються вертикально і утворюють заливальне русло. Використовуйте некондиционную деревину, відходи деревообробки і т.п. Неважливо, як виглядає опалубка зовні – головне, щоб внутрішня сторона дощок була по можливості гладка.

Опалубка під стрічковий фундамент

Протилежні стіни опалубки в декількох місцях стягуються між собою тимчасовим кріпленням, ззовні закріплюються вертикальними і додатково підпираються похилими плахами – так, щоб при заливці важкої бетонної маси стінки опалубки не розірвало в сторони і форма заливного фундаменту збереглася незмінною.

Протилежні стіни опалубки в декількох місцях стягуються між собою тимчасовим кріпленням

Крок другий. На дно траншеї викладається пісок рівномірним шаром, товщина якого залежить від індивідуальних характеристик будівлі, що будується – 4-5 або 8-10 см. Завдання піщаної подушки полягає в тому, щоб забезпечувати природну амортизацію. Адже навіть на стабільних грунтах в грунті відбуваються невидимі оком зрушення.

Пісок бажано ізолювати від бетонного розчину будь-яким полотняним матеріалом синтетичного складу (щоб не почався процес розкладання всередині бетонної заливки. Ізоляція дозволяє утримувати в бетоні вологу і цементне молочко, тим самим не даючи фундаменту ставати більш крихким.

Крок третій. Всередину заливного русла поміщається арматура. Найбільш поширена для цих цілей армована сітка, витрати на неї зазвичай включать до кошторису. Також використовується залізний прут. Оптимальна товщина пруткових елементів 8-12 мм. У приватному будівництві нерідко застосовують будь-які металеві предмети довгою, плоскої форми (обрізки металевих труб, фрагменти старих залізних ліжок).

Всередину заливного русла поміщається арматура

Увага! Ні в якому разі не зварювати армирующие елементи. Тільки пов’язувати між собою (використовувати дріт або спеціальні фіксатори, що продаються в магазинах). Зварювання забирає у фундаменту пластичність і захищеність від розривів під час тих незначних зрушень в грунтах, які природні при зміні температури, вологості, при усадці будинку.

Ні в якому разі не зварювати армирующие елементи

Приготування розчину, заливка бетону

Крок перший. При купівлі бетону віддайте перевагу маркам М-200, М-250 і М-300. Зазвичай будівництво приватних будинків і споруд має на увазі такі обсяги, що досить невеликої бетономішалки. У ній бетонна суміш набуває необхідну рухливість (простіше кажучи, консистенцію). Заливається маса легко розподіляється всередині опалубки, ретельно заповнює дрібні повітряні порожнини.

Бетон М-300

Склад розчину найкраще узгодити з фахівцями, які мають досвід будівництва в вашому регіоні, котрі добре розуміються в характеристиках сухого бетону. Є простий спосіб перевірити в’язкість бетону (його рухливість) вручну: зачерпніть жменю розчину і щільно стисніть в кулаці, потім розтисніть руку. Якщо вся вода вийшла, бетонний розчин не цілком вдалий – у нього мала рухливість, і при застиганні велика ймовірність утворення дрібних тріщин всередині фундаменту. Якщо ж на руці залишилося бетонне молочко (кашка), суміш приготовлена ​​чудово! Фундамент з такого бетону вийде щільним, пластичним, долгопрочним.

бетономішалка

Крок другий. Небажано вести заливку під час дощу і снігу (іноді будівництво ведеться навесні або восени, коли випадають невеликі опади – на цей час краще накрити опалубку, дочекатися прояснення погоди). Заливайте бетон таким порціями, щоб за один цикл заповнювалася вся площа на дні опалубки. По хорошому, потрібно починати роботу з ранку, щоб десь до обіду або до вечора шар за шаром заповнити всю коробку.

Увага! Іноді на великих площах фундамент заливається по частинах. Зберігайте той же принцип: шар за шаром по горизонталі, але ні в якому разі не «пліч-о-пліч» по вертикалі. Пам’ятайте про те, що вагова навантаження будинку на фундамент завжди спрямована зверху вниз.

Крок третій. У спекотну погоду (температура вище + 19 … + 22 ° C) необхідно періодично обливати фундамент водою. Це поліпшить його міцність при схоплюванні бетону. Коли опалубне коробка повністю залита розчином, слід почекати 25-30 днів, щоб бетон набрав максимальну міцність.

Однак перші будівельні роботи по дому без серйозних вагових навантажень допускається починати вже через 10-15 днів після заливки фундаменту. На цьому етапі бетоном набрано близько 75% міцності, і немає сенсу втрачати час.

Заливка стрічкового фундаменту

Крок четвертий. Після того як фундаментний бетон остаточно затвердіє, можна знімати опалубку, на цьому процес створення фундаменту не закінчено. Обов’язково зробіть бетонну вимощення по зовнішньому периметру будинку.

Сенс вимощення:

  • запобігти контакту фундаменту з дощової і талої водою;
  • захистити пріфундаментний грунт від накопичення вологи;
  • відсунути від будинку зону зимового промерзання.

Отмостка монолітна армована

Отмостка стрічкового фундаменту

Не забудьте також спорудити водовідвідні конструкції на даху і по стінах будинку. Адже навіть найміцніший фундамент не застрахований від процесів розкладання, які з часом можуть з’явитися, якщо дозволити воді і вологим випаровуванням безперешкодно впливати на бетон.

Варто почитати:

Додати:

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *