Як залити плиту перекриття своїми руками? Вчимося на радах професіоналів

При зведенні навіть невеликого котеджу варто заздалегідь поцікавитися, як залити плиту перекриття своїми руками. Малоповерхове приватне будівництво – процес досить дорогий, а перекриття в кошторисі займають не останнє місце. І якщо вдаватися до послуг підрядників, крім самої готової плити і її доставки доведеться сплатити ще й роботу важкої будівельної техніки. Навіть якщо ви не маєте наміру економити, в деяких випадках просте рішення виявляється недоступним. Варіант перший: ваш ділянка розташована таким чином, що автокран не зможе до нього під’їхати.
Варіант другий: у вас нестандартна конфігурація або розміри споруди. Купити готову плиту стає неможливим, а погоджуватися на альтернативу не хочеться. Адже моноліт рівномірно розподіляє тиск по всіх стінах, на відміну від набірного перекриття. І не горючий, на відміну від дерев’яного. Так що самостійне рішення проблеми стає кращим з варіантів.
Як залити плиту перекриття своїми руками розіб’ємо процес по етапах і розберемося з кожним із них в подробицях.


Опалубка під плиту перекриття: матеріали Спочатку приділимо увагу видатковими матеріалами. Можна взяти обрізну дошку 25х150 або 50х150 мм, так як не у всіх випадках має сенс купувати ламіновану фанеру, призначену персонально для монолітного будівництва: вона використовується один раз, а коштує досить недешево. Але якщо стеля вам потрібен ідеально гладким, доведеться брати ще й фанеру, оскільки дошка такий рівній поверхні не забезпечує.
Якщо ж планується зашити його гіпсокартоном, то фанера буде не актуальна. Для опор під опалубку краще купити б/у або взяти напрокат телескопічні стійки: навіть будучи купленими, вони без праці після продаються, причому за ті ж гроші.

Конструюємо опалубку

  • Вона буде складатися з брусового каркаса, посиленого перемичками, та перекриття.
  • По периметру перекриття набивається рама з бруса 50х150 мм
  • Через кожні 60-80 см вставляються і фіксуються поперечні бруски. Під них ставляться опорні стійки; знаходження поперечок в одній площині перевіряється рівнем.
  • На каркас впритул кладуть дошки. Нічим кріпити їх не потрібно, інакше розбирання опалубки створить вам серйозні труднощі.
  • Якщо потрібна ідеально рівна стеля, поверх дощок настилається фанера товщиною 8-10 мм
  • Щоб після зняття опалубки її матеріал можна було використовувати (наприклад, частка підшивки даху або стелі), він закривається будівельним поліетиленом, полотна якого повинні заходити один на одного на 20 см. Торець стін, на які ляже плита, плівкою не простягається.
  • По зовнішній кромці торців викладається бортик в 2 ряди висотою і товщиною в півцеглини – він стане зовнішньою стіною опалубки.
  • Зсередини бажано оббити бортик піноплекс: він не дасть плиті промерзати взимку.

Опалубка змонтована, можна переходити до наступного етапу.


Армування плити

Для зміцнення перекриття застосовується металевий прут діаметром 8-14 мм. Якщо воно робиться під горищне приміщення, де навантаження незначні і нерегулярні, достатньо буде плити товщиною до 12 см і арматури-«вісімки». Для міжповерхового перекриття заливають моноліт в 15 см. При середньостатистичних розмірах для нормального будинку квадратів на 100 вистачить прута на 10 мм. Стандартний спосіб армування, із застосуванням лавок між шарами, досить незручний і зайвий. Забудовники, більш досвідчені в заливці плит, пропонують скористатися іншою методикою.

  • Робиться решітка з осередком у 40х40 див.
  • Решітка укладається на дно опалубки. Оскільки вона повинна бути віддалена від стінок плити мінімум на півтора сантиметра, під арматуру підкладаються «ніжки». В якості них можна використовувати будівельні сміття: колоту плитку, бита цегла та інші варіанти. Вивіряти площину за рівнем потреби немає, але для більш рівного розподілу – краще буде підбирати уламки приблизно однієї і тієї ж величини.
  • Збирається друга, ідентична першої, решітка. Вона укладається поверх вже встановленої зі зрушенням в 20 див. В результаті виходить подвійний ряд арматури з кінцевим розміром чарунки в 20х20 см.
  • При великій площі плити розмір вікна в кожній з решіток зменшується до 30х30 см, щоб в результаті отримати просвіт 15х15 см.



Заливання плити перекриття

По суті, залишається найпростіший, але і найбільш відповідальний етап. Бетон потрібно залити за один раз, тому процес проведення робіт повинен бути продуманий заздалегідь. Складність існує в подачі матеріалу: на другий поверх поодинці його носити довго і результативно. Вирішуйте, як вам зручніше. Можна замовити бетон з доставкою та лентоподачей, але цей варіант обійдеться дорожче, ніж всі вже виконані роботи, разом узяті. Можна взяти напрокат або у друзів підйомник. Якщо ж такого не знайдеться – кличте на допомогу сусідів або разово наймайте працівників, які будуть тягати відрами розчин на потрібний рівень. Технологічно процес виглядає наступним чином.
Спочатку замішується більш рідкий розчин. Співвідношення сипучих стандартно: 2 частини піску і 1 цементу і щебеню. Цемент береться марки не менше 400. Початковий заміс повинен бути трохи густіше сметани.
Проливка робиться на висоту до 5 см (якщо товщина плити задумана в 15 см), після чого бетон штыкуется для виведення потрапив в нього повітря і стимуляції заповнення всіх порожнин.


Другий заміс робиться нормальної, густої консистенції. По мірі заливки розчин потрібно ущільнювати. Якщо вібратора немає, можна скористатися перфоратором. На нього насаджується зламаний, неробочий бур з перерізом у 14-18 мм, впирається знизу в елемент опалубне каркаса, і інструмент включається в відбійний режим. Дещо несподіваний хід, але, повірте, дуже дієвий. Причому ущільнення можна вести паралельно з заливкою, що прискорює роботи і робить структуру бетону більш однорідною.
Коли плита залита і ущільнена повністю, вона покривається поліетиленом, щоб сохла не занадто швидко – це викликає розтріскування поверхні і падіння якості бетону, а значить – міцності перекриття. Опалубку, в залежності від умов (різниця в температурі, наявність або відсутність дощів, сильно позначаються на схоплюванні бетону), можна зняти через тиждень. Є народний спосіб визначення готовності плити: з вечора кладете на неї шматок руберойду, а з ранку перевіряєте.
Якщо під ним з’явилася темна пляма – розчин ще не схопився. Загалом-то, спорудження перекриття трохи складніше обладнання фундаменту. Якщо ви вже робили підстава самостійно, можете сміливо зайнятися і цими роботами, так як залити плиту перекриття своїми руками ви зумієте без напруги, а заощадити зможете досить солідну суму.

Варто почитати:

Додати:

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *