Пароізоляція для стелі в дерев’яному перекритті. Важлива деталь при будівництві

При будівництві приватного будинку своїми руками дуже важлива пароізоляція для стелі в дерев’яному перекритті. Чому її так необхідно зробити? Тут все виглядає досить просто: слідуючи законам фізики, водяні пари, які утворюються в житлових і побутових кімнатах, піднімаються вгору. І без грамотно обладнаного бар’єру стеля починає просочуватися вологою, а взимку на ньому утворюється конденсат у вигляді крапель.
Як результат: утворенню на дерев’яних перекриттях грибкових колоній, а згодом – і загнивання важливих елементів будівель. Крім запобігання цих процесів, пароізоляція знижує тепловтрати через не опалювальний горище і значно підвищує пожежну безпеку всієї покрівельної конструкції. Навіть якщо ви ведете будівництво в умовах жорсткої економії, нехтувати облаштуванням пароізоляційного бар’єру не варто: незабаром подібного роду недоробки потребуватимуть додаткових вкладень, причому чималих, від господаря будинку. А обладнання даного фрагмента будівництва за всіма правилами не так вже дорого і не дуже затягує зведення житла за часом.
Пароізоляція для стелі в дерев’яному перекритті може бути проведена і своїми силами – ніяких спеціальних технічних знань і навичок вона не вимагає від людини, що звикла працювати інструментарієм. У цій статті розповідається, як правильно все зробити власноруч.


Види пароизоляторов

Але спочатку поговоримо про матеріали для пароізоляції. Будівельна промисловість пропонує досить багато різного роду, які цілком підходять для наших цілей. Всі вони чітко виконують визначені функції; основним критерієм вибору для забудовника в цьому випадку буде їх вартість.

  • Поліетиленова плівка в ціновому відношенні найбільш демократична. Призначена для пароізоляції досить міцна, оскільки додатково армується особливою тканиною або сіткою. Бувають суцільні плівки, бувають перфоровані. Для облаштування паробар’єра краще віддати перевагу останні.
  • Фольгована плівка робиться теж з зміцненого поліетилену, але з одного боку має металізований тонкий шар.
  • Вигідно відрізняється від попереднього варіанту здатністю відображати всередину будинку піднімаючись вгору тепло. Його втрати при цьому стають мінімальними.
  • Поліпропіленовий пароізолятор з внутрішньої, оберненої до кімнаті сторони має пористий шар, що вбирає конденсат у разі його утворення і перешкоджає його подальшому проникненню.
  • Пароізоляційна мембрана найбільш дорога в закупівлі, але є самим сучасним матеріалом з найвищим ступенем захисту.
  • пароізолятора можуть виступати також толь і руберойд. Але ними краще всього користуватися при закладенні перекриття із зворотного боку, з горища.



Конкретні пропозиції

У багатьох випадках має сенс підібрати пароізолятор, який здатний виконувати відразу кілька функцій.

  • «Пенофол», виконаний зі спіненого поліетилену і має фольговані покриття як мінімум з одного боку. Виступає одночасно, як тепло-, гідро – і пароізолятор. Якщо вибрати модифікацію «Пенофол, монтаж його спрощується до крайнощів: не металізована сторона є самоклеїться. Ціна від 36 рублів за квадрат.
  • «Армофол» теж в обов’язковому порядку має фольгований шар, але основою є скляна сітка. Працює також за всіма трьома напрямками: захист від вологи, збереження тепла та пароізоляція. Вартість стартує з 39 рублів.
  • «Алукрафт» – пиріг, складений з фольги і крафт-паперу з прокладкою між ними поліетилену. Дає особливо потужний захист, рекомендований для саун і лазень. Обійдеться більше 30 рублів за квадратний метр.

Горищні пароізоляція

Перш, ніж приступати до ізолювання внутрішньої сторони підлоги, потрібно провести відповідні роботи на горищі.
Між балками перекриття прокладається утеплювач. У його ролі можуть виступати як плитні, так і рулонні матеріали. Перші переважніше, оскільки з плином часу не деформуються і не мнуться, а покладені можуть бути впритул до бортів осередку. Найчастіше використовуються мінеральна або кам’яна вата, які мають вагому перевагу: вони не горючі.
Поверх балок, між якими лежить утеплювач, настеляється пароізолятор. Тут можна заощадити і скористатися толем/руберойдом. Смуги повинні йти перпендикулярно балках і знаходити один на одного хоча б на 10 див. Фіксуються вони нержавіючими цвяхами. Стики проклеюються спеціальною стрічкою.
На балки перекриття набиваються контрбруски. Вони щільно притискають пароізоляційний шар до балок та заодно створюють вентиляційний зазор.
Вже на контробруски укладається горищний підлогу. Він йде в поперечному напрямку і дозволяє вільно переміщатися по приміщенню.


Стельова пароізоляція

  • Зсередини будинку верхнє перекриття також являє собою багатошарове споруда. Основою для нього слугуватиме чорнової стелю, набитий, як і підлогу на горищі, поперек балок. Слідом на нього прокладається пароізоляція.
  • Перекриття при необхідності зачищається, виявлені щілини зашпаровуються спеціальними складами.
  • Поверхня грунтується. Вибирати варто ґрунтовку, що містить антисептики.
  • Після висихання починається монтаж пароізоляції. Смуги обраного матеріалу нарізаються довше потрібного розміру, оскільки вони на 20 см повинні заходити на стіновий паробар’єр.
  • Смуги прокладаються внапуск в 10 см один на одного і кріпляться до стелі будівельним степлером. Пароізолятор не повинен бути натягнутий, як струна. Досвідчені будівельники рекомендують навіть допускати певну ступінь провисання: це запобіжить розрив плівки при перепадах температури.
  • Не забудьте правильно зорієнтувати ізолятор: сторона, що прилягає до чорнової стелі, повинна бути гладкою.
  • Шви проклеюються стикувальними водонепроникними стрічками.

Останнім кроком стане обладнання обрешітки. Вона виконується або із тонких дерев’яних брусків, або з металевого профілю – якщо чистової стеля буде робитися, наприклад, з гіпсокартону. Мета решетування та ж, що і при ізоляції горищного підлоги: притиснути плівку до стелі і забезпечити вентиляцію між чорновою і чистовою шарами. Після всіх цих заходів пароізоляція для стелі в дерев’яному перекритті може вважатися закінченою. Залишиться лише обшивка чистовим покриттям, в якості якого може виступати що завгодно – від гіпсокартонної конструкції до вагонки і сайдінга.

Варто почитати:

Додати:

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *