Фундамент для лазні зі зливом

Фундамент будь-якої будівлі чи споруди повинен бути надійною основою, повністю справляється з усіма видами навантажень і забезпечує стабільність і цілісність споруди. Баня в цьому питанні не є винятком – якою б невеликий за розміром вона не була, вимоги до її основи нітрохи не знижуються. Мало того, характерні особливості саме банного споруди пред’являють і особливі вимоги і фундаменту.

Фундамент для лазні зі зливом

Йдеться, звичайно ж, про те, що з лазні повинен бути організований правильний відведення води, так, щоб вона не викликала ніяких негативних впливів на елементи будівлі і одночасно не приносила ніякої шкоди навколишньому середовищу. Стало бути, при плануванні потрібно заздалегідь передбачати цю важливу взаємозв’язок – фундамент для лазні дозволяють зливати з неї.

У публікації будуть розглянуті кілька варіантів організованого відведення води і різних типів фундаментів для лазні, а також найбільш оптимальні поєднання їх між собою.

Фундаменти для лазні

За великим рахунком, для лазні може підійти будь-який з типів фундаментів -ленточний, плитний (монолітний), стовпчастий або фундамент. Все залежить від можливостей власника майбутньої споруди, від пересіченості ділянки, тобто наявності і величини перепаду висот, від типу грунтів в місці возведенія.Рассмотрім в деяких подробицях найбільш популярні з них.

Стрічковий фундамент

Такий тип фундаменту підходить практично для будь-яких типів грунту – все буде залежати лише від глибини його залягання. Є, напевно, найпоширенішим типом, якому найчастіше і віддають перевагу через відносну простоту його споруди і надзвичайної надійності.

Стрічковий фундамент для лазні – виняткова надійність

Перш за все, на яку глибину повинна лягти фундаментна стрічка:

Ступінь стабільності ґрунтів Тип грунту на розрахунковій глибині промерзання Глибина залягання фундаментної стрічки
виникненню здимань Кам’янистий ґрунт, гравелистий піщаник високим та середнім фракцій Глибина не залежить від рівня промерзання, але повинна бути не менше 500 мм.
пучіністие Дрібнофракційний або пилуватий пісок Те ж, що і для нездимальних грунтів
пучіністие супісок Мінімум? розрахункової глибини промерзання, і при цьому – не менше 700 мм
пучіністие Глиняні або суглинні грунти Як мінімум – на розрахункову глибину промерзання грунту

Таблиця достатньої глибини залягання фундаментної стрічки

Ширина стрічки може бути різною, але зазвичай для невеликої лазні буває досить 250? 300 мм.

Покрокова технологія укладання стрічкового фундаменту для лазні

Ілюстрація Опис виконуваних операцій

Розмітка для стрічкового фундаменту

Проводиться розмітка майбутнього фундаменту – натягуються шнури, які визначать його габарити, форму і ширину стрічки. Обов’язково перевіряється прямизна кутів, проміряти діагоналі.

Зрізаємо верхній родючий шар грунту

Зрізається верхній родючий шар грунту і починається викопування траншей, так, щоб забезпечувалася необхідна глибина залягання з урахуванням піщано-гравійної подушки, і ширина – з урахуванням установки дощок або щитів опалубки.

Викопуємо траншею під фундамент

В даному випадку грунт стабільний, тому достатньо буде глибини стрічки в 500 мм.

Насипаємо піщану подушку на дно траншеї

На дно траншей засипається піщана подушка. Її товщина для малозаглибленого фундаменту – не менше 70 мм, для глибоких – близько 150 мм. Пісок зволожується і ретельно трамбується. Поверх нього доцільно засипати і утрамбувати такий же по висоті шар щебеню.

Встановлюємо опалубку для фундаменту

Проводиться монтаж опалубки. Висоту майбутнього бетонного цоколя беруть зазвичай не менше 200 мм від рівня грунту. У разі якщо планується спорудження лазні з шлакоблоків, цоколь необхідно буде підняти до 500 мм, правда, це можна згодом виконати цегляною кладкою. При монтажі опалубки ведеться обов’язковий контроль правильності її геометричних форм, які передадуться бетонної стрічці, і горизонтальності рівня.

Встановлюємо розпірки для зміцнення опалубки

Для того щоб опалубка не деформовані від тиску бетонного розчину зсередини, її зміцнюють перемичками – розпірками і, по периметру – упорами.

Установка армуючої сітки всередину опалубки

Зв’язуються і встановлюються в опалубку решітки армирующего пояса. В даному випадку лазня планується невеликий, і досить установки решітка в один ряд по центру стрічки.

Установка пластикових труб в опалубку

З кожної з бічних сторін прорізаються отвори, в які встановлюються обрізки 100 мм каналізаційних труб. Таким чином, після заливки стрічки будуть отримані отвори для природної вентиляції підпільного простору лазні. У тому випадку, якщо планується облаштування утепленого банного статі прямо по грунту, в таких вентиляційних каналах необхідності немає.

Робимо отвори для фундаменту зі зливом

А ось це – обов’язковий елемент. З обох сторін опалубки в обраному місці викопуються приямки. Потім в щитах або дошках прорізаються віконця, щоб пропустити через них 50 мм (іноді, при великих плановані обсяги зливу – і 100 мм) каналізаційну трубу, через яку буде проводитися відведення води з лазні. Вона повинна бути розташована з обов’язковим ухилом назовні, приблизно в 10? 15 градусів. Щоб точно позиціонувати її, можна використовувати пластикові пластини з точно підігнаними по діаметру труби отворами. Ці пластини нескладно зміцнити на опалубці саморізами, як показано на малюнку.

Заливка бетонного розчину

Можна переходити до заливання бетонного розчину. Зручніше за все, безумовно, замовити необхідний обсяг в уже готовому вигляді в спеціалізованій організації, з доставкою та механізованої заливкою. При цьому необхідно заздалегідь продумати шляхи під’їзду бетоновоза.Залівают розчин рівномірно, шарами приблизно по 200 мм. Щоб не допустити утворення пустот в товщі стрічки, проводять «штикування» (проколювання залитого бетону арматурою або лопатою), простукують опалубку. Бетон розподіляють і розрівнюють лопатами, кельмою, так, щоб забезпечився вихід на встановлений загальний горизонтальний рівень.

Готова опалубка для заливки фундаменту

Якщо можливості замовлення готового розчину немає, або послуги здаються занадто дорогими, цілком можна впоратися і самостійно, за умови, що в розпорядженні є бетономішалка. Важливо – виконати заливку за один раз – тоді буде забезпечена хороша монолітність стрічки. Розчин готують їх цементу М400 (1 частина), піску (3 частини) і чистої щебінки без сторонніх включень – 4 частини.

розрівнюємо фундамент

Після заливки і розрівнювання поверхні стрічковий фундамент залишають для схоплювання і набору необхідної міцності. Щоб поверхня не пересихала і не розтріскувалася, доцільно через добу і далі в перші 3? 4 дня проводити зволоження поверхні водою з подальшим укриттям поліетиленовою плівкою.

Фундамент для лазні зі зливом своїми руками

Щоб не втрачати час в період первинного набору міцності фундаментів, можна посвятити вибору верхніх шарів родючого грунту – там, де згодом будуть облаштовуватися підлоги того чи іншого виду.

знімаємо опалубку

Зняття опалубки рекомендовано проводити не раніше, ніж через тиждень – за цей час бетон набере близько 50% розрахункової міцності.

Стрічковий фундамент для лазні зі зливом

Повне дозрівання буде досягнуто (при роботі в нормальних літніх температурах) через місяць. І черговий операцією стане гідроізоляція фундаменту руберойдом, який все ж бажано закріпити на шар гудронів мастики «гарячим» способом.

Гідроізоляція стрічкового фундаменту

Викладений цегляний цоколь також потребує гідроізоляції своєї горизонтальної поверхні. Це проводиться таким же чином, з використанням руберойду. Фундамент може вважатися готовим для підняття на його основі будь-яких стін лазні. Можливість зливу води теж передбачена.

До викладеного можна додати ще одне важливе зауваження. Стрічковий фундамент прослужить набагато довше, якщо не обмежуватися гідроізоляцією тільки його верхній площині.

Стрічковий фундамент з повною гідроізоляцією

Рекомендується максимально оголити стінки стрічки і гідроізолювати їх по обидва боки. Для цього може застосовуватися обмазочная ізоляція або навіть рулонний матеріал (руберойд), наклеєний на мастику.

 Плитний (плаваючий) фундамент

Лазню можна розташувати і на монолітній плиті – на так званому «плаваючому» фундаменті. Переваги його в основному в тому, що він абсолютно не залежить від стану грунтів на ділянці споруди і не схильний до спучування. Плита зазвичай робиться близько 250 мм в товщину і розташовується на утрамбованої і гідроізолювати піщано-гравійної подушці приблизно такої ж товщини.

Підготовка до заливки плитного фундаменту. Стрілкою показані виходи прокладених інженерних комунікацій

Однак, є у такого підходу і цілий ряд недоліків.

  • По-перше, ділянка під будівництво повинен обов’язково бути рівним, без ухилу місцевості.
  • По-друге, такий фундамент потребують досить великої витрати бетону.
  • І по-третє, всі комунікації повинні, зокрема, слив з лазні, повинні бути прокладені і прикриті піщаної подушкою ще до заливки плити.

Якщо буде допущена яка-небудь помилка або недбалість, усунути наслідки або виправити становище – надзвичайно складно.

Стовпчастий фундамент

Стрічковий фундамент всім хороший, але от тільки зажадає, особливо при сильному заглибленні або при великому ухилі ділянки, вельми значної витрати бетону. Тому часто більш економним стає стовпчасті підставу для лазні.

Стовпчастий фундамент для лазні

Варіантом стовпчастих фундаментів – дуже багато, і всі вони між собою різняться технологією зведення – загальною залишається тільки розмітка точок установки опор, відповідно до проекту, і, в якійсь мірі, верхня обв’язка бетонним або металевим ростверком, або дерев’яним вінцем. Про першій-ліпшій нагоді в масштабі однієї статті розповісти просто неможливо, тому буде приведена лише таблиця, яка допоможе зорієнтуватися у виборі потрібної конструкції.

з блоків монолітний цегляний
Для стабільних грунтів

Фундамент з ЖБ блоків

монолітний фундамент

Фундамент з цегли

1 – бетонна вимощення;
2 – зворотна засипка грунтом
1 – монолітний бетонний стовп;
2 – зворотна засипка грунтом
1 – стовп, викладений з цегли;
2 – піщано-щебенева засипка
Для пучістих грунтів

Блоковий фундамент для пучинистих грунту

Монолітний фундамент для пучинистих грунту

Цегляний фундамент для пучинистого грунту

1 – піщано-гравійна суміш;
2 – «подушка» з щебеню або гравію
1 – піщано-гравійна суміш; 2 – «подушка» з щебеню або гравію;
3 – піщана «подушка»

Простота організації зливу з лазні, розташованої на стовпчастих фундаменті в тому, що можна заздалегідь не робити ніяких закладок каналізаційних труб – все це можна виконати вже в ході наступної обв’язки стовпів і проведенні подальших етапів будівництва, доки дозволятиме простір. Крім того, стовпчастий фундамент дає можливість організувати слив найбільш компактним по розташуванню способом – про це буде розказано нижче.

 Пальово-гвинтовий фундамент

Такий фундамент багато в чому є «спорідненим» столбчато, хоча технологія його споруди – зовсім інша.

Фундамент для лазні свайно-гвинтового типу

Пальово-гвинтовий фундамент, крім загальних рис з столбчатим, має чимало дуже важливих достоїнств. Так, він може бути облаштований на пучістих глиняних грунтах-необхідно лише, щоб гвинти врізалися в грунт нижче рівня його промерзання. Він відмінно підходить для ділянок з серйозним перепадом висоти рівня землі. Домогтися потрібної горизонтальності можна, виставивши необхідну висоту на всіх опорах по нівеліру, водяному або лазерному рівню, а потім зрізавши надлишок «болгаркою». Правда, можуть виникнути складності, якщо грунт на ділянці кам’янистий – в цьому випадку доведеться вибирати інший тип основи, так як вкрутити опору буде непросто або взагалі неможливо.

Технологія установки гвинтових опор для фундаменту виглядає приблизно так:

Ілюстрація Опис виконуваних операцій

Гвинтові палі для фундаменту для лазні

Самі по собі гвинтові палі є сталеву трубу (звичайно діаметром понад 100 мм), з одним загостреним кінцем, навколо якого приварена спиралевидная ріжучий лопать. На деяких модифікаціях форма лопатей і їх кількість можуть варіюватися.

Муфти для гвинтових паль

У комплекті з палями йдуть оголовки до них – муфти з навареними і посиленими косинками монтажними майданчиками. Діаметр муфти такий, щоб вона щільно надягала на стовбур палі.

Підготовка до вручіванію гвинтових паль

Після проведення розмітки ділянки в точках установки паль рекомендується ручним або мотобури, або ж просто лопатою зробити невеликі поглиблення, близько 300 мм. Багато майстрів радять рясно пролити їх водою, щоб розм’якшити поверхневі шари – так гвинтова паля легше вріжеться в грунт.

Процес установки палі

Паля встановлюється вертикально. В отвір, розташоване вгорі стовбура, протягується потужний шкворень, на який будуть надіті довгі труби-важелі для додання обертального руху.

Процес вкручування палі

Самий трудомісткий процес – це, власне, саме закручування палі. Для цього будуть потрібні зусилля як мінімум двох осіб, але іноді і такої кількості виявляється недостатньо – все залежить від щільності ґрунту і глибини вкручування. Для контролю занурення на стовбурі заздалегідь робиться необхідна відмітка. Один з працівників під час вкручування постійно відстежує вертикальність палі і коригує її. Контролювати найзручніше двома будівельними рівнями з магнітним підставою, встановленими в площинах, перпендикулярних одна одній.

Розмітка висоти майбутнього фундаменту

Після того, як палі закручені на необхідну глибину, проводиться розмітка висоти майбутнього фундаменту. Використовувати для цього можна, наприклад, водяний рівень. Строго по одному горизонтальному рівні на палі наноситься розмітка.

Вирівнюємо висоту кожної палі щодо інших

Точно по лініях розмітки верхівки паль з напевно деформованими при укрученні вушками, обрізаються «болгаркою».

Підготовка до заливання цементу розчину всередину палі

Готується звичайний піщано-цементний розчин (3: 1) досить рідкої консистенції. Через воронку порожнини паль заповнюються бетоном.

Заливка розчину всередину палі

Паля, заповнена бетонним розчином. Чекати застигання бетону – необов’язково, можна відразу переходити до наступних операцій.

приварюють оголовки

На палі щільно насаджуються оголовки і приварюються до них суцільним швом. Монтажна майданчик оголовка може служити для установки сталевого ростверку або для кріплення болтами дерев’яної обв’язки (природно, після установки шару гідроізоляції).

Обв’язуємо фундамент металевим профілем

Перед монтажем дерев’яного вінця для додання загальної міцності та стабільності конструкції, палі бажано обв’язати поясом з профільованої труби, привареного трохи нижче оголовків.

Процес приварювання потужного ростверку з швелера

Інший варіант – установка і приварювання до монтажних майданчиків потужного ростверку з швелера.

Гвинтовий фундамент для лазні

У будь-якому випадку, після закінчення монтажу металевої складової пальового фундаменту проводиться сколювання шлаку і очищення зварних швів, видалення іржі та покриття всієї конструкції антикорозійною грунтовкою.

Зрозуміло, що облаштування такого свайно-гвинтового фундаменту також не зажадає ніяких попередніх заходів для організації зливу – все проробляється вже пізніше.

При бажанні господарів, після завершення будівництва і проведення всіх комунікацій, в ході обробки, просвіт між стінами і грунтом можна буде закрити цокольним панелями.

Облицювання цокольній частині фундаменту лазні спеціальними декоративними панелями

Тепер, коли з фундаментами є певна ясність, перейдемо до розгляду типів зливу з лазні.

Організація відводу води з лазні

У статті не буде детально розповідатиметься про пристрій протікають або повністю гідроізольованих банних підлог – це предмет окремого пильного розгляду в спеціальній публікації. Наше ж завдання – з’ясувати, як і куди правильно відвести використану під час банних процедур воду.

Як збирається вода для подальшого стоку

Раніше лазні повсюдно будувалися з протікають статями, через які вода вільно або по жолобах просто скидалася в грунт, прямо під будівництво або в безпосередній близькості від неї, наприклад, в що проходить неподалік природну канаву. Однак, такий підхід в наш час навряд чи можливий. По-перше, це може викликати незадоволення сусідів по ділянці. По-друге, і самим, напевно, буде неприємно мати на ділянці постійно «мокре місце» зі специфічним запахом. По-третє, що застосовуються в лазні сучасні засоби – мило, шампуні, гелі, будучи в принципі нешкідливими для людської шкіри, здатні «отруїти» родючий шар грунту. І останнє – якщо про це дізнається санепідемстанціяілі місцева екологічна служба – неприємностей не оберешся. Краще вже зробити все «по уму, тим більше, що це зовсім не складно.

Принцип збору води в приміщенні лазні – досить простий. Для цього підлоги робляться під невеликим ухилом до однієї з точок, яка може бути розташована як в центрі приміщення, так і в одному з кутів – як зручніше господареві. До цієї точки знизу підводиться стічна труба.

Якщо лазня влаштовується на стрічковому фундаменті і підлоги будуть бетонні, то всі комунікації, розташовані нижче рівня стоку, заздалегідь збираються, герметизуються, приєднуються до вмуровані в стрічку патрубку, і лише потім проводиться заливка стяжки.

Всі каналізаційні труби зібрані ще до заливки стяжки

Як правило, бетонні підлоги в лазні завжди робляться з утепленням, і для збору води буде цілком достатньо установки звичайного трапа з сифоном, який перекриє шлях для неохайного запаху від стічної ями. Ніякого ризику, що водяний затвор може взимку наскрізь промерзнути, в даному випадку немає.

Водозбірний трап в бетонованому утепленому підлозі

Інша річ, якщо лазня спочиває на пальовій фундаменті, має полегшені і недостатньо утеплені підлоги, а збір води організований або до однієї точки, або в спеціальний жолоб, розташований нижче протікає статі.

Варіант організації відведення води з протікає статі

Цифрами показано:

  • Поз. 1 – гідроізольований поверхню (наприклад, бетонна перемичка), що сходиться до центрального жолобу (поз. 2). Жолоб також має ухил в одну зі сторін, де в найнижчій точці підключається зливна труба (поз. 3). Замість жолоби може бути і приямок, але тоді ухил всіх площин підлоги робиться до нього.
  • На ізольованому підставі встановлюються стійки (поз. 4). На малюнку показані цегляні, хоча можна використовувати і пиломатеріал, який пройшов спеціальну гідрофобну обробку. Зверху опор настилається шар гідроізоляції (поз. 5).
  • Ці стійки стають підставою для укладання лаг (поз. 6), до яких кріпляться дошки протікає статі (поз. 7) з просвітом один від одного в 5 – 10 мм. Ця дерев’яна решітка може бути знімною – тоді її нескладно винести для просушування, одночасно провівши промивання або очищення жолоба, якщо в цьому є необхідність.

Здавалося б – все просто, але є один нюанс. Якщо залишити сяючий вхід стічної труби, то звідти йтиме неприємних запах їх ями або бити холодом взимку. Звичайний трап теж не поставиш – відсутність достатнього утеплення підлоги знизу призведе до крижаної пробці в ньому взимку, а осушувати його після кожної миття – навряд чи гарне рішення. Значить, потрібно влаштувати якийсь клапан, який буде відкривати зливний отвір тільки в міру потреби. Простий пристрій подібного клапана показано на малюнку:

Найпростіший клапан з лійкою і м’ячиком

У точці зливу, куди сходяться похилі площини підлоги або жолоби (поз. 1) вмуровивается або ставиться іншим способом на надійну гідроізоляцію водозбірна воронка (поз. 2), яку можна знайти готову пластикову або зробити з оцинковки. Знизу до неї герметично приєднується зливна труба. Клапаном служитиме звичайний невеликий гумовий м’ячик, заповнений повітрям.

Коли в процесі банних процедур в воронку надходить вода, м’ячик просто спливає і утримується на поверхні. Вода вийшла – клапан закрився.

Існують і інші варіанти саморобних клапанів. Наприклад, можна виготовити такий, як показано у доданому відеосюжеті:

Відео: саморобний клапан для банного зливу

Підіб’ємо короткий підсумок. Збір води в лазні для подальшого її зливу назовні проводиться за рахунок додання полам ухилу до точки збору. Схематично це можна зобразити так:

Схема збору води в банних приміщеннях до точки зливу

  • Поз. 1 – стіна лазні.
  • Областями з різною по тону забарвленням (поз. 2) показані ухили рівня підлог в парній і мийної – чим темніше тон, тим нижче рівень. Зверніть увагу, що підлогу в парній декілька вище, ніж в мийної. Приміщення можуть бути пов’язані між собою трубою (поз. 3), по якій вода їх парної перетече до спільної точки збору, трапу або воронці в мийної (поз.4).
  • У лазні, наприклад, в кімнаті відпочинку, можуть ще розташовуватися точки водорозбору. Для прикладу показана раковина (поз. 6), від якої проведена каналізаційна труба (поз. 7) до точки зливу.

Тепер підемо далі «по стрілці», і розберемося, куди ж може відводитися з лазні стічна вода.

Куди відвести стічну воду з лазні

Одне з найпростіших, але досить ефективних рішень – це пристрій невеликого фільтраційного колодязя. Його зазвичай розташовують на віддалі не менше 5 метрів від лазні, проводячи до нього звичайну пластикову каналізаційну трубу 50 мм. Труба буде проходити під ухилом, і застою води в ній не передбачається, так що особливого утеплення вона і не зажадає – крижаний пробки, при правильній збірці, там не може утворитися.

Звернемося ще раз до тієї ж схемою:

Висновок в фільтраційний колодязь-відстійник

Все те ж саме, але зливна труба (поз. 5) заведена в фільтраційний колодязь (поз. 10). Його можна влаштувати, наприклад, викопавши яму глибиною 2? 2,5 м, уклавши туди старі непотрібні автомобільні покришки (поз. 9). Цей нехитрий спосіб – дуже популярний серед власників лазень, і його варто розглянути ближче:

Колодязь з автомобільних покришок

  • 1 – стіна лазні.
  • 1-а – шар гідроізоляції.
  • 2 – стрічка фундаменту.
  • 3 – банний підлогу з ухилом.
  • 4 – точка збору води.
  • 5 – зливна труба, що проходить на початку під поверхнею підлоги, потім – врізана до вмуровані в фундамент патрубку (поз. 6), і далі – до колодязя. Ухил труби – близько 10 – 15 °
  • Метрів за п’ять від лазні викопується котлован (поз. 7). Якщо піщаний шар розташований високо, а навантаження на баню невисока, то можна обмежитися глибиною в 1,5 м. Якщо ні – доведеться викопати глибше – до 2,5 м. На дно робиться первинна засипка з піщано-гравійної суміші (поз. 13) висотою близько 200 мм.
  • Укладаються старі автопокришки (поз. 8). Кількість залежить від їх розмірів і від глибини колодязя. Оптимально, щоб вони були одного радіуса. Між покришками встановлюються прокладки (поз. 9), наприклад, з плоских каменів, тротуарної плитки або цегли, так, щоб залишалися невеликі зазори для виходу води.
  • У місці перетину труби і колодязя в покришці вирізається отвір (поз. 10). Останній патрубок вводиться в колодязь (поз. 11), так, щоб обріз припав приблизно по центру, і потім приєднується до загальної трубі.
  • Низ колодязя можна додатково заповнити великим фільтратом – наприклад, щебенем або битою цеглою (поз. 12).
  • Потім простір між покришками і стінами ями засипається піщано-гравійної сумішшю з обов’язковою трамбуванням (поз. 13).
  • Колодязь необхідно прикрити люком (поз. 14), саморобним дерев’яним або придбаним пластиковим. Якщо люк прилягає дуже щільно, то бажано зробити ще і вентиляційний вихід (поз. 15).
  • Стічна вода (поз. 16), яка надходить з лазні, поступово просочується назовні і вниз (широкі сині стрілки), проходячи через забивання ПГС, і далі – остаточно проходячи грунтову фільтрацію, стаючи практично нешкідливою для навколишнього середовища.

Такий варіант не становить особливих труднощів зробити самостійно. Він цілком виправданий, наприклад, для періодичного регулярного користування лазнею в масштабі родини або із запрошенням, час від часу, компанії друзів – якщо на ділянці добре вбирає грунт, то кілька років не буде потрібно ніякого втручання.

Фільтраційний колодязь з цегли

Більш складний варіант – пристрій фільтраційного колодязя з цегли. Зрозуміло, що і трудомісткість, і матеріальні витрати в цьому випадку – набагато вище. Кладка виробляється з таким розрахунком, щоб залишалися просвіти для виходу води по горизонталі, в піщано-гравійну засипку.

Якщо не планується великого навантаження на баню, а грунт добре вбирає воду, то можна ще спростити собі задачу. В цьому випадку колодязь можна зробити навіть зі старої металевої бочки (однієї або декількох). При цьому вбирання в землю відбувається тільки вниз (хоча деякі умільці практикують і перфорацію стінок бочки. На дно такого колодязя можна укласти камені, бита цегла, і трубу опустити прямо до рівня засипки.

Стічна яма з використанням старої бочки

Якщо лазня влаштована на столбчатом або пальовій фундаменті, і планований стік води – невеликий, то нерідко господарі влаштовують колодязі безпосередньо під самою будівлею.

Схема розташування колодязя під банею

Нумерація аналогічна тій, що використовувалася на подібних схемах вище по тексту, але з деякими змінами.

  • Поз. 11 – умовно показані палі, на яких закріплений ростверк, що став підставою для стін лазні (поз. 12).
  • Точка зливу (поз. 4) розташована ближче до центру будівлі.

Колодязь (поз. 13) розміщений практично під точкою зливу.

Виступаюча частина колодязя під банею з яка до нього трубою

У такому варіанті мінімізуються земляні роботи – немає потреби викопувати траншеї для прокладки труб, розміщувати їх під ухилом, піклуватися про такий-сякий ізоляції. Але подібне розміщення все ж має бути виправдане хорошою всмоктуючою і фільтраційної здатністю грунту, а також відповідністю можливостей такого колодязя з частотою користування лазнею і витратою води при цьому. Погодьтеся, що буде дуже неприємно, якщо під будівлею почнеться заболочування грунту, адже провести будь-які роботи по очищенню або профілактиці в таких умовах – дуже складно. Так що цей спосіб варто розглядати все-таки, як «вирішення питання для ледачих» – краще за будь-яких обставин, якщо дозволяє територія, винести колодязь назовні. Зрозуміло, що для стрічкового фундаменту такий варіант навіть в теорії не повинен розглядатися.

І, нарешті, що робити, якщо грунт на ділянці – погано вбирає воду, глинисті, а баню передбачається разом з тим експлуатувати досить інтенсивно? Нічого не поробиш, доведеться організовувати спеціальний водозбірний колодязь.

Схема пристрою водозбірного колодязя

  • 1 – стіна лазні;
  • 2 – фундамент, стрічка або партнерів діють спеціальні ціни
  • 3 – підлога з ухилом і точкою збору (поз. 4).
  • 5 – зливна труба і місце її проходу через фундамент (поз. 6).
  • Якщо передбачається підключення висновків з декількох приміщень, то рекомендується встановити вентильований стояк (поз. 7).
  • Труба розташовується в грунті з ухилом приблизно 15? 25 мм на погонний метр. У траншеї обов’язково робиться щільна піщана подушка, щоб повністю виключити провисання труби при засипці грунтом. Ухил – досить невеликий, тому найкраще все ж продумати термоізоляцію труби на тій ділянці, який розташований вище розрахункової грудини промерзання грунту і ще 200? 300 мм нижче цього рівня (на малюнку ця глибина – рівень промерзання + необхідний запас, показані символом  h.
  • Сам колодязь повинен мати міцні непротекаемого стінки. Наприклад, його викладають з бетонних кілець (три кільця на Грубін 3 м) з обов’язковою гідроізоляцією стиків, або ж набувають готовий пластиковий. Якщо конструкція колодязя без дна, то його знизу засипають шаром щебінки (поз. 10) на висоту приблизно 400? 500 мм. Якась частина води буде йти і через цей фільтр в грунт.
  • Врізка труби в колодязь виробляється приблизно посередині його висоти, але однозначно – нижче рівня h .
  • Зверху колодязь щільно закривається люком (поз. 9) і обов’язково влаштовується вентиляція (поз. 11).

Надходить з лазні вода (поз. 12) поступово накопичується в колодязі, і потрібно регулярно відслідковувати її рівень, щоб у міру необхідності викликати спеціальну машину для відкачування. Це, звичайно, не дуже зручно, тому краще не пошкодувати своїх сил і засобів, і відразу організувати слив по типу септика.

Орієнтовна схема пристрою септика

Здавалося б, майже все те ж саме, але не зовсім так.

Перший колодязь септика (поз. 13) – первинний відстійник. Він повинен бути повністю ізольованим з усіх боків, в тому числі і в донної частини. Вода, потрапляючи в нього, добре відстоюється і проходить первинну очистку (часто для цього застосовуються спеціальні реагенти або біоматеріали). Поступово піднімаючись, вода досягає переливного патрубка (поз. 14), перетікаючи, таким чином, в другу камеру (поз. 8). Цей переливної патрубок повинен бути на глибині не менше тієї ж величини h .

У другому відсіку вже може бути організована на якомусь рівні донна фільтрація, так, як в попередньому варіанті, що розглядається. Вода тут проходить остаточну доочистку і в міру підняття до рівня вихідного патрубка (поз. 15), може відводитися на дренажні поля фільтрації – вона вже не буде нести в собі ніякої хімічної небезпеки.

Дуже часто господарі ділянок здобувають уже готові септики, зроблені з пластику, і просто вкопують їх в грунт в потрібному місці, проводячи, до них і від них необхідні комунікації.

Трикамерний пластиковий септик

Септик може мати і три камери – якість очищення води від цього тільки виграє. Остання камера одночасно часто виконує роль накопичувального резервуара. Туди може бути встановлений погружной насос з автоматикою, що відстежує рівень і в міру наповнення камери включає відкачування води. І, до речі, септик з накопичувачем стає ще й джерелом досить чистої води, яку цілком можна повторно використовувати в господарських цілях – наприклад, для миття автомобіля.

Отже, ми розглянули основні принципи і технологічні прийоми облаштування банного фундаменту і зливу води. Який з варіантів вибрати – вирішувати господареві лазні, виходячи з особливостей побудови, характеристик грунтів, інтенсивності користування, ну і, звичайно, з урахуванням можливостей самостійного виконання робіт і реальних фінансових можливостей.

І як бонус – відеоурок з докладною розповіддю про один з варіантів правильної організації зливу з лазні.

Відео: Устаткування системи зливу з лазні

Варто почитати:

Додати:

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *